И в тюрьме, и на кладбище. Два дня во Львове

Автор: Super User. Дата публикации: 13 ноября 2018.

Дорогие земляки, если вам захочется развеяться, посмотреть красивый европейский город, получить массу позитивных ощущений – съездите на несколько дней во Львов. Так сделали мы, несколько яновцов – Алексей, Андрей, Никита Устымчуки, Иван Засимович и я, в первые выходные ноября. И не прогадали.

Мы ехали во Львов не ради увеселительной программы, ради кафе и ресторанов, различных «Реберень» и «Пузатых хат», которых там на каждом углу. Мы хотели в первую очередь осмотреть те исторические памятники, которые издавна являются лицом Львова. Нам не нужен был экскурсовод, программу посещения мы составили сами. Хотелось узнать о городе немного больше, чем дает традиционный набор стереотипов. Ведь в реальности за красивой архитектурой и индустрией развлечений прячется одновременно величественная и трагическая история и города, и региона в целом.
На протяжении своей истории, которая начинается в ХІІІ веке, город не раз менял свою государственную принадлежность. Сначала был одним из крупнейших центров Галицко-Волынского королевства, затем входит в состав Польши, после разделов Речи Посполитой в конце 18 столетия становится собственностью Австрийской (затем Австро-Венгерской) империи. После крушения Австро-Венгрии и неудачной попытки создания украинской государственности вошел в состав Польского государства. В 1939 году, с перерывом на несколько лет немецкой оккупации, город Льва, как и большая часть западно-украинских земель, становится частью Советского Союза. С 1991 года – в независимой Украине.
История Львова богата самыми разными событиями. В ХХ веке город был известен в первую очередь как центр украинского национально-освободительного движения. С этой страницей связаны многие стереотипы его восприятия, некоторые из них успешно дожили до наших дней.
Остановились мы в старинном доме по улице Петра Дорошенко. Съем квартиры с утра субботы до утра воскресенья обошелся нашей компании в 60 долларов. Вроде бы и не дешево, но учитывая, что это квартира в исторической части города, удобство ее расположения компенсировало затраты. Пятнадцать минут ходу – и ты на площади «Рынок» – центре старого Львова.
Рынок облеплен различными кафе и сувенирными лавками. Здесь же, в подворотне одного из домов, без каких-либо вывесок находится один из известнейших ресторанов Львова, оформленный в виде бандеровского схрона – знаменитая «Крыівка». На входе человек в форме Украинской Повстанческой Армии настороженно выясняет у очередных посетителей: «Москалив немае»? Услышав ваше «ни», проводит в глубь помещения. В числе посетителей, кстати, была молодая негритянка. Жалко, не видели мы сцену ее допроса. Интересно все-таки, поверили ее цвету кожи или уточняли, не русская ли она…
После выхода из «Крыівки» нас ждало определенное потрясение. В подвал ресторана мы пришли из города двадцать первого века, а вернулись во Львов ноября 1918-го. Весь Рынок был полон людьми в гражданской одежде и военной форме столетней давности. В форме были в основном солдаты Украинской Галицкой Армии. По гражданке, но с повязками цветов польского национального флага, было представлено польское население Львова той поры.
С чем было связано это представление? В эти дни столица Западной Украины отмечала столетие провозглашения независимости Западно-Украинской Народной Республики. ЗУНР была провозглашена 1 ноября 1918 года. Ее столицей должен был стать Львов. Но население Львова в ту эпоху было преимущественно польским и желало видеть город в составе польского государства. Бои за Львов шли весь ноябрь 1918 года. Победила Польша.

Рядом с галицкими военными – образцы техники реконструируемой эпохи. Среди них – несколько броневиков. «Только Ильича не хватает», – ностальгически заметил кто-то из числа интересующихся действом на площади. Ильича, вы не поверите, в эти дни все-таки удалось увидеть. Правда, в экзотическом виде. Но об этом позже.
Следующий объект нашего посещения – Собор Святого Юра – главный храм Украинской греко-католической церкви. Я много лет не был на Святоюрской горе. Был приятно удивлен теми изменениями, которые она претерпела за последние годы. Отреставрированный храм, благоустроенная территория, величественный памятник Андрею Шептыцкому – многолетнему предстоятелю украинских греко-католиков. Шептыцкий имел огромное влияние на жителей Галиции, традиционно очень религиозных. С ним вынуждены были считаться и польская, и немецкая, и даже советская власть. Престарелый Андрей Шептыцкий умер в скором времени после изгнания нацистов из Галиции. Прощались с ним тысячи галичан. В числе множества знаков выражения скорби – венок от советского руководства Львовщины. Случай для той поры неслыханный.
На стене собора – мемориальная доска, которая сообщает, что именно в стенах этого храма впервые во Львове прозвучал «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт был подготовлен Францем Моцартом – младшим сыном великого композитора, который жил в Лемберге, как тогда называли город, с 1808 по 1838 годы. На второй день пребывания в городе, кстати, довелось услышать знаменитый «Реквием». В тюрьме. Но об этом тоже в свое время.
Погода в эти дни была чудесной, располагала к неспешности и комфортному ознакомлению с городом. Украинская, русская, польская, английская речь разбавляли тишину безветренного солнечного теплого дня. Вдруг на улице Винниченко это переплетение различных языков дополняется пением: «Ще не вмерла Украіни ні слава ні воля…».
Пение доносится от открытого накануне, первого ноября, памятника Западно-Украинской Народной Республике. Две бронзовых руки на фоне черного мрамора держат трепещущий, как огонь, Трезубец. А поет группка школьников, которые подошли посмотреть на новый памятник. Спели и спокойно пошли дальше.
Вообще героизация различных украинских политических организаций и структур прошлого столетия чувствуется повсеместно. Особенно это касается Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии. Культ бандеровских формирований далеко не всегда понятен, мягко говоря, ни туристам, ни соседям украинцев, ни многим украинцам, особенно на востоке и в центре страны.
Как-то объяснить причину этого культа призван, в частности, такой объект, как музей-мемориал «Тюрма на Лонцького».
Тюрьма по улице Лонцкого была построена в польский период. Неофициально считалась тюрьмой для политических заключенных. Использовалась по прямому назначению до 2009 года. Сейчас – музей. Через ее камеры прошли самые разные деятели – от лидера ОУН Степана Бандеры до диссидента, а затем председателя Львовского облсовета Вячеслава Черновола. Самой трагической страницей ее истории стал расстрел в июне 1941 года нескольких сотен заключенных (по разным источникам, от 924 до 1681).
С «Тюрми на Лонцького» начался наш второй день. Тяжелое, безусловно, осталось впечатление. На одной из стен музея перечислены все города Западной Украины, где летом 1941 года произошли события, подобные упомянутому. Всего, согласно надписи в музее, органы НКВД расстреляли при отступлении Красной Армии порядка 24 000 заключенных.
В одной из бывших камер на стене постоянно идут кадры хроники, показывающие эксгумацию тел расстрелянных. Съемка проводилась немецкими кинооператорами сразу после захвата гитлеровцами Львова. Именно здесь звучит «Реквием».
Расстрелы спровоцировали еврейский погром во Львове, о котором много написано, особенно российскими коллегами. О расстрелах заключенных во львовских тюрьмах пишут значительно реже.
Из песни слово не выкинешь. Данный факт был. Но, тем не менее, преступления приверженцев одного строя не отменяют автоматически преступления приверженцев другого. А у бандеровцев, которых сегодня героизирует Запад Украины, их было более чем достаточно. Даже в таком периферийном с их точки зрения регионе, как Полесье. Почитайте недавно вышедшую книгу «Памятники Ивановщины рассказывают»: много узнаете о той поре.
Запомнились слова о периоде 40-х – 50-х прошлого века бывшего коллеги, уроженца Стрыйского района Львовской области: «Русские были зверьми. Но бандеровцы переплюнули даже их». Василий Иванович знал, что говорил. Его семья в том конфликте была на стороне Советской власти. В отца стреляли, но он остался жив. Дядю убили. Труп нашли в лесу с вырезанными на теле красными звездами…
Из тюрьмы – на кладбище. Следующй объект нашего внимания – Лычаковский некрополь. Наиболшее внимание здесь привлекают воинские мемориалы – польский и украинский. Польский – это известное «Кладбище львовских орлят» – защитников Львова в 1918 году. Согласно польской версии тех событий, на первых порах защищало город преимущественно гражданское население, в том числе подростки и женщины. Наверное, эта версия правдива по одной причине: настреляли украинские военные, прошедшие фронты Первой мировой, столько «орлят», что огромное поле белых крестов мемориала невозможно окинуть взглядом. Это поле – еще одно свидетельство кровавой истории города в ХХ веке, наряду с тюрьмой на Лонцкого.
В центре польской части мемориала – часовня, во внутреннем убранстве которой переплетается религиозная и патриотическая символика. Справа от входа находится скульптура польского Орла из серого камня. Сделана она, по словам ксендза, из осколка одной из статуй Ленина, уничтоженных во Львове. Вот вам и Ильич. Орлом смотрит.
В украинском мемориале доминирует колонна в честь бойцов Украинской Галицкой Армии. Здесь хоронили и хоронят репрессированных, членов ОУН, бойцов УПА, бывших вояк дивизии СС «Галичина». Отдельно, но рядом – могилы современных «орлят» – уроженцев Львова, погибших в конфликте на Востоке Украины.
Украинско-польский мемориал на Лычаковском кладбище – это попытка хоть как-то примирить историческую память двух народов. О значении, которое придается этому примирению, говорит тот факт, что в свое время открывали мемориал президенты Украины и Польши Виктор Ющенко и Александр Квасьневский.
И в заключение. В воскресенье, 4 ноября, гости и хозяева Львова могли стать свидетелями парада Украинской армии образца 1918 года. Кавалерия, броневики, армия в разношерстых мундирах – от австро-венгерских до российских – показали себя на улицах исторической части Львова.
История не забыта. Хорошо бы, чтобы она еще чему-то учила.